Вы можете указать свой телефон и наши менеджеры свяжуться с Вами в ближайшее время.
От работы генератора полностью зависит работоспособность бортовой системы электрооборудования. В частности, на Дэу Ланос, Нексия, Сенс с системой впрыска топлива и блоком электронного управления двигателем потеря производительности генератора может привести к некорректной работе системы впрыска, зажигания и систематическому недозаряду аккумулятора.
Проверить генератор на Ланосе можно несколькими способами. Крайне не рекомендуется выполнять диагностику без мультиметра народными методами. Например, некоторые практикуют снятие плюсовой клеммы с аккумулятора при запущенном двигателе.
Такая методика проверки вполне может привести к резкому скачку индуктивности и выходу из строя элементов системы электрооборудования и других запчастей Дэу Ланос. В том числе и к порче электронного блока управления, что выльется в хорошую копейку.
Тем не менее проверить генератор без демонтажа можно с помощью мультиметра. Исправный генератор обеспечит такие параметры:
Напряжение на клеммах аккумулятора должно быть не менее 12,5 В при заглушенном двигателе.
При прогретом и запущенном двигателе напряжение на клеммах АКБ должно быть в пределах 14-14,2 В. Если напряжение меньше — генератор необходимо ремонтировать. Если выше хотя бы на 0,5-0,8 В — проблема кроется в регуляторе напряжения.
В случае, когда генератор не выдает номинального напряжения, виной этому могут быть несколько причин:
Ремень привода генератора. Если провисание ремня на длинном ручье превышает 10 мм под воздействием небольшого усилия, ремень нужно подтянуть или заменить на новый из каталога запчастей Ланос, если он растянут. После этого выполняется повторная проверка уровня заряда.
Также стоит обратить внимание на предохранитель цепи заряда аккумулятора F14 в подкапотном монтажном блоке. Сгоревший предохранитель заменяют и проводят проверку снова.
Если же вопросы с механикой и предохранителем не вызвали нареканий, генератор будем снимать для дальнейшей несложной проверки.
На Дэу Ланос генератор снимается достаточно просто. Для этого нужно снять минусовую клемму с аккумулятора, затем действовать по такому алгоритму.
Отпускаем болт натяжителя ремня генератора.
Для удобства можно снять воздушный патрубок дросселя, что делать необязательно.
Сбрасываем ремень со шкива, полностью снимать приводной ремень нет смысла, если он не требует замены.
Оцениваем состояние шкива, обращаем внимание на механические повреждения, которые могут привести к усиленному износу ремня и проскальзыванию его на шкиве. Это также прямая дорога к потере производительности генератора в целом.
Полностью снимаем болт, открутив его от натяжной планки.
Нажимаем на фиксатор и снимаем колодку жгута проводов на тыльной стороне корпуса генератора.
Откручиваем гайку крепления клеммы силового провода и снимаем его с клеммы.
Отворачиваем гайку в нижней части генератора и выбиваем болт крепления узла к кронштейну. В некоторых вариантах исполнения болтов и гаек может быть две пары на каждой проушине.
Достаем генератор из моторного отсека для дальнейшей проверки.
Когда генератор снят, можно провести дополнительную проверку, собрав простейший стенд. Для этого потребуется:
Электродрель.
Головка на 24 мм.
Мультиметр.
Несколько проводов.
Лампа на 12 В для нагрузки.
Схема подключения проста — один провод подключаем на 12-вольтовый разъем генератора обмотки возбуждения, второй на лампу, подключенную к разъему 12 В. Силовой вывод генератора подключаем на плюсовую клемму аккумулятора. Минус с АКБ подключаем на корпус генератора.
Смотрим на показания мультиметра. Когда генератор в положении покоя, мультиметр должен показывать 12-12,5 В. Если генератор вращать дрелью, напряжение вырастет до номинальных 14 В.
Если этого не произошло, продолжаем проверку с разборкой генератора. В первую очередь убеждаемся, что ротор вращается свободно, а подшипники не имеют люфтов. Если это не так, производительность генератора может сильно упасть, тогда необходима замена подшипников.
Разбираем генератор. Для этого откручиваем и снимаем шкив головкой на 24 мм. Зажимаем головку в тисках, проворачиваем ротор шестигранником на 8 мм.
Откручиваем гайку и снимаем шкив вместе с дистанционной шайбой.
Острым шилом утапливаем пластиковые фиксаторы кожуха и снимаем его с корпуса.
Откручиваем три стяжных винта корпуса генератора битой Е8.
Обязательно помечаем маркером взаимное расположение крышек генератора, чтобы не ошибиться при сборке.
Утапливаем два пластиковых фиксатора защитного кожуха подшипника на задней крышке генератора и снимаем его.
Аккуратно сбиваем переднюю крышку со статора. Она снимется вместе с подшипником, проверяем его состояние и наличие люфта. При необходимости подшипник меняем.
Снимаем крыльчатку вентилятора и дистанционную шайбу.
Выбиваем ротор из задней крышки. Для этого подбираем оправку по диаметру внешней обоймы подшипника и легкими ударами освобождаем ротор.
Ротор у нас в руках. Проверяем состояние коллекторных колец.
Если износ более 3-4 мм, они подлежат замене. Также с помощью мультиметра измеряем сопротивление между ними. Номинальное сопротивление — 4-4,4 Ом. Если сопротивление больше, обмотка на якоре повреждена, если меньше — имеем межвитковое короткое замыкание.
Также проверим обмотку на пробой изоляции. Один щуп мультиметра ставим на коллекторное кольцо, второй — на корпус. Показания мультиметра более 50 кОм говорят о пробое обмотки на корпус.
Мощным паяльником отпаиваем три вывода с обмотки статора, отогнув провода от контактов.
Отделяем обмотки статора от задней крышки легким постукиванием молотка, предварительно утопив два пластиковых фиксатора.
Получаем доступ к щеточному узлу. Чтобы добраться до щеток, необходимо отпаять правый контакт и открутить правый винт битой Е6.
Щеточный узел можно вынимать из корпуса.
Ставим новый щеточный узел. Его номер по каталогу — 211200 KoreaStar или EuroEx.
Припаиваем на место отпаянный контакт щеточного узла.
Устанавливаем винт крепления щеточного узла (бита Е6).
Обращаем внимание на фиксатор щеток, утопленный в корпус щеточного узла. Он удерживает новые щетки в таком положении, чтобы они не мешали установить якорь и не упирались в коллекторные кольца.
Ставим на место обмотку статора, обжимаем контакты обмотки и припаиваем их на место.
После установки якоря убираем фиксатор щеток, сборка остальных запчастей генератора Дэу Ланос проводится в обратном порядке.
При замене ремня ГРМ или сервисном обслуживании газораспределительного механизма Шевроле Авео, а также Дэу Ланос и многих других авто этого класса, возникает необходимость в контроле степени натяжения ремня . Артикул натяжного ролика ГРМ Шевроле Авео : 94580139-...
Система охлаждения двигателя Джили Эмгранд ЕС7 нуждается в регулярном контроле. Особого внимания требуют водяная помпа и термостат . При неправильной работе системы охлаждения есть высокий риск перегрева двигателя . Артикул водяной помпы Джили Эмгранд ЕС7 :...
Важной составляющей двигателя Шевроле Лачетти является узел ГРМ . Это так называемый газораспределительный механизм, который отвечает за очередность фаз впрыска топливо-воздушной смеси и отвода продуктов сгорания. При неправильной работе ГРМ Chevrolet Lacetti нарушается...
В тормозной системе Дэу Ланос не должно быть воздуха. Если тормозная жидкость смешается с воздухом, она может начать кипеть и пениться . Это сделает педаль тормоза неэффективной. При любом вмешательстве в систему циркуляции тормозной жидкости Daewoo Lanos нужно будет проводить...
Двигатель автомобиля Дэу Ланос создан с прицелом на экологичную работу . Мотор этого авто соответствует классу экологичности от Евро-3 до Евро-4, в зависимости от модификации. По этой причине в силовом агрегата машины есть датчик кислорода , он же лямбда-зонд . Артикул...
Смотреть Все новости!
Огромный каталог запчастей ➤ Всегда низкие цены в магазине и большой выбор