Ресурс рулевой рейки Дэу Матиз колеблется от 120 до 200 тысяч км. Это если рейка без гидроусилителя.
Рейка с ГУР требует к себе внимания чуть раньше, поскольку страдает протечками рабочей жидкости.
Всему есть свой предел, поэтому в один прекрасный день возникает необходимость замены рулевой рейки на Матизе.
Среди запчастей на Матиз пользуются хорошим спросом ремкомплекты для восстановления рулевых реек. В частности, это пыльники, уплотнители, втулки, замена которых не вызывает особых трудностей.
Однако по мере износа зубчатой рейки и шестерни, а также самого картера рулевого механизма иногда бывает дешевле заменить рейку новой, чем методично подбрасывать ей втулки и сальники.
Во-первых, это забирает лишнее время, во-вторых, с точки зрения экономии, покупка новой хорошей рейки из правильного каталога запчастей Дэу Матиз закроет вопрос с рулевым механизмом тысяч на 200 км пробега наперед.
Основная беда сухих рулевых реек в качестве пыльников и втулок.
Да, это расходные запчасти, но по мере износа их нужно менять на качественные, в противном случае зубчатая рейка быстро изнашивается, появляются люфты и стуки при проезде неровностей.
В рейках с гидроусилителем часто наблюдается течь рабочей жидкости.
Причем бессистемно — она может подтекать как через сальник рулевой тяги, так и через рулевую колонку, буквально заливая салон маслом.
Можно бороться с этим периодическими заменами сальников, однако при изношенной зубчатой рейке, шестерне и картере проще установить новый рулевой механизм в сборе.
Для замены старой рейки крайне желательно использовать либо подъемник, либо как минимум смотровую яму.
Проводить замену на домкратах с земли будет очень неудобно, поскольку большое количество работы придется выполнять из-под машины.
Кроме съемника для рулевых наконечников, никакого особенного инструмента нам не нужно. Будет достаточно стандартного набора головок и ключей. Если мы меняем рейку с гидроусилителем, возможно, понадобится накидной ключ с вырезами для штуцеров и емкость для слива жидкости ГУР.
Первым делом срываем колесные гайки, затем поднимаем передок на подъемнике или на домкратах, позаботившись об устойчивости автомобиля и своей безопасности.
Крайне рекомендуется обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой вроде WD-40 — гайки рулевых наконечников, болты защиты картера и левого брызговика, болты крепления скоб рейки к кузову, резьбовые части рулевых тяг.
Снимаем колеса, выворачиваем руль вправо до упора и откручиваем гайку наконечника рулевой тяги.
После этого съемником или несколькими точными ударами небольшого молотка по поворотному кулаку выбиваем палец рулевой тяги из кулака.
Такую же операцию проводим с правой стороны, вывернув руль влево.
Спускаемся под автомобиль и снимаем защиту картера и металлические брызговики.
Откручиваем четыре болта скоб крепления рейки к кузову, не теряя резиновых прокладок.
Теперь идем в салон. Под педальным узлом находим нижний болт на кардане рулевой колонки, откручиваем его.
Верхний болт рулевой колонки просто расслабляем, но не выкручиваем полностью.
Подаем рейку влево и вниз, снимаем пластиковый кожух и резиновый пыльник со шлицевой части крепления колонки.
Подаем рейку максимально вправо.
Затем опускаем левую часть вниз и выводим ее из-под приемной трубы глушителя.
Старая рейка у нас в руках. Кладем старую и новую рейки рядом, новую рейку устанавливаем в крайнее правое положение, такое же как и на старой.
Наживляем новые гайки рулевого наконечника и сами наконечники. Затягивать намертво их не нужно, позже мы будем их регулировать.
Отмеряем расстояния от центра шаровых пальцев до любой удобной метки на картере старой рейки.
Такие же значения выставляем на новой рейке.
Можно устанавливать новое рулевое на автомобиль. Не забываем надеть пластиковый кожух и резиновый пыльник.
Заводим шлицевую часть в отверстие моторного щитка и устанавливаем резиновые прокладки под хомуты и сами хомуты.
Затягиваем болты хомутов по месту.
Возвращаемся в салон, не вращая руль, чтобы не сбить его положение, устанавливаем кардан на вал рулевой рейки.
Ставим на место наконечники рулевых тяг.
Места установки и гайки можно промазать консистентной водостойкой смазкой для облегчения демонтажа при будущих ремонтах.
Затягиваем гайки рулевых наконечников.
Для более плотной и надежной усадки конусных шаровых пальцев, подпираем снизу рулевые тяги либо домкратом, либо деревянными брусками соответствующей длины. Затягиваем гайки наконечников полностью.
Навешиваем колеса, ставим руль в нейтральное положение. Устанавливаем любую ровную металлическую или деревянную рейку параллельно колесу.
Также можно использовать жгут.
Регулируем наконечники так, чтобы плоскость колеса была параллельна плоскости контрольной рейки.
Зажимаем контргайки наконечников.
После замены рулевой рейки придется все равно делать схождение, поэтому точность здесь не так важна.
Замена рейки с гидроусилителем отличается только тем, что нам придется открутить все штуцера с рейки, попутно слив масло в емкость.
Штуцер откручивается либо рожковым ключом на 18, либо специальным накидным разрезным ключом такого же размера.
В остальном разницы при замене сухой рейки и рейки с ГУР нет.
После замены в обязательном порядке выставляем углы схождения колес на специализированном СТО.
